17 августа 2021 года.
Когда вы слышите имя Джека Дэниела, на ум, скорее всего, приходит виски.
Но как насчет имени Натана «Дядюшки Ближайшего» Грина?
В 2016 году The New York Times опубликовала статью о «скрытом ингредиенте» вискикурни — «помощи раба». В статье бренд официально признал, что виски Джека Дэниела научил делать раб по имени Ближайший Грин. С тех пор ученые, исследователи и журналисты съезжаются в Линчбург, штат Теннесси, в надежде узнать больше о человеке, который до этого момента был лишь придатком в истории самой популярной марки виски в стране.
Как ученый-турист, чьи исследования связаны с привлечением внимания к маргинальным группам населения и контрнарративам, я следил за развитием событий с живым интересом.
Осенью 2020 года мои студенты, изучающие устойчивое развитие туризма, создали короткометражный документальный фильм «Uncovering Nearest». Я хотела, чтобы мои студенты узнали больше о Грине, ведь так много голосов и лиц порабощенных африканцев и чернокожих американцев были замолчаны или стерты из американских учебников истории и туристических объектов.
Кулинарные инновации чернокожих
Популярные СМИ, благодаря таким сериалам, как Netflix «High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America», наконец-то начали признавать вклад чернокожих американцев в создание некоторых из самых знаковых блюд и спиртных напитков Америки.
Например, Джеймс Хемингс, повар Томаса Джефферсона, находившийся в рабстве, в 1784 году отправился вместе с Джефферсоном во Францию, где обучался французской кухне на самом высоком кулинарном уровне. В итоге он сыграл важную роль в появлении в Соединенных Штатах таких легендарных блюд, как макароны с сыром, мороженое и картофель фри.
Джеймс Хемингс со временем обучил своего младшего брата, Питера, чтобы тот занял его место. Осенью 1813 года Питер Хемингс освоил пивоварение, и, вероятно, он стал первым чернокожим в Америке, получившим профессиональное образование как пивовар.
Ни Джеймс, ни Питер Хемингс не были поварами-любителями или пивоварами на досуге; это был их вынужденный образ жизни. И порабощенные люди, создававшие новые блюда, не ставили перед собой задачу изменить американскую кухню. Им просто нужно было довольствоваться тем малым, что у них было.
Порабощенные повара были ответственны за появление ингредиентов и ноу-хау таких сложных и трудоемких блюд, как тушеные устрицы, гамбо, джамбалайя и жареная рыба. Однако их голоса, имена и творения обычно не попадали в поваренные книги, где слава и признание доставались их белым хозяевам.
Наследие Ниреста раскрыто
Теперь одно имя — Nearest Green — стало синонимом виски.
Статья в New York Times от 2016 года вдохновила автора и предпринимателя Фоун Уивер на поиски полной истории Nearest Green, что в итоге вылилось в 12-месячный исследовательский проект с участием более 20 историков, архивистов, археологов, консерваторов и генеалогов.
Благодаря ее работе появилась более полная картина наследия Грина.
Примерно в середине 1800-х годов поработителями Грина была фирма «Лэндис и Грин», которая «сдавала» Ближайшего Грина в аренду за плату местному проповеднику, преподобному Дэну Коллу. Это было типично для той эпохи, когда порабощенные мужчины обычно участвовали в изготовлении спиртных напитков, поскольку эта работа имела репутацию опасной и грязной.
Нист был известен как искусный дистиллятор, специализировавшийся на процессе, известном как фильтрация с помощью древесного угля из сахарного клена — также называемом «процессом округа Линкольн». Этот метод, который, по мнению некоторых историков, был вдохновлен техникой порабощенных мужчин и женщин, использовавших древесный уголь для фильтрации воды и очистки пищи в Западной Африке, придавал виски Грина уникальную гладкость.
Спустя годы Джек Дэниел, семилетний белый сирота, был отправлен на ферму Колла в качестве мальчика для работы. В конце концов он стал подмастерьем Грина, и его научили процессу Lincoln County Process, который отличает бурбон от теннессийского виски, что сделало Блиста ответственным за теннессийский виски, который мы знаем сегодня. Виктория Эди-Батлер, потомок Грина и бывший сотрудник винокурни Jack Daniel’s Distillery, отметила, что «никогда бы не было Jack Daniel’s, если бы на территории не было Грина».
После эмансипации Колл продал свою винокурню Джеку Дэниелу. Дэниел назначил Блиста Грина, к тому времени уже свободного человека, первым мастером-дистиллятором Jack Daniel Distillery и, таким образом, первым чернокожим мастером-дистиллятором в Соединенных Штатах. Уивер выяснил, что примерно после 1881 года Дэниел переместил свою винокурню на нынешнее место в Кейв-Спринг-Холлоу, где несколько детей и внуков Грина стали работать на него.
Второй и четвертый сыновья Блиста, Джордж и Илай, дистиллировали виски на ферме Колл вместе с Джеком Дэниелом. Несмотря на отсутствие изображений Блиста Грина, на одной из фотографий один из его сыновей, Джордж, сидит рядом с Джеком Дэниелом.
В общей сложности семь поколений семьи Блиста Грина работали на винокурне Jack Daniel и продолжают работать там по сей день.
Собственный бренд виски
Джек Дэниел и его потомки заработали много денег на своей компании по производству виски в течение многих лет. В 1956 году семья продала ее компании Brown-Forman за 20 миллионов долларов США — около 190 миллионов долларов в пересчете на сегодняшние деньги.
Хотя Ближайший Грин и его потомки, судя по всему, получили от семьи Дэниел справедливую плату, они не владели вискикурней и, соответственно, не получили ни одного из этих миллионов.
На протяжении десятилетий имя, наследие и вклад Блистательного Грина в производство виски оставались практически неизвестными за пределами Линчбурга, штат Теннесси, хотя после Гражданской войны, согласно данным переписи населения, Блистательный Грин и его семья владели значительными земельными участками и были богаче многих белых семей, живших в Линчбурге.
В ходе своего исследования Уивер удалось встретиться с потомками Грина и спросить их, как бы они хотели, чтобы его имя было отмечено. Они сказали ей, что «было бы здорово поместить его имя на бутылку, чтобы люди знали, что он сделал».
Это натолкнуло Уивер на мысль основать собственную компанию по производству виски, которая бы чтила наследие Грина. К 2019 году она привлекла 40 миллионов долларов от инвесторов, чтобы создать Uncle Nearest Premium Whiskey. Позже в том же году она открыла винокурню Nearest Green Distillery в Шелбивилле. Сейчас Уивер занимает должность генерального директора компании, а Виктория Эди-Батлер, потомок Грина, работает на винокурне мастером-блендером.
Раскрытие и празднование таких историй, как история Грина, является частью усилий ученых и туристических компаний по расширению маркетинга и повествования с учетом упущенных или замалчиваемых перспектив.
В 2020 году компания Nomadness Travel Tribe в партнерстве с Tourism RESET, где я работаю содиректором и научным сотрудником, опубликовала отчет, включающий качественные глубинные интервью и количественный опрос более 5 000 туристов, чтобы лучше понять опыт путешествий чернокожих и других цветных людей.
Тем временем Black Travel Alliance, также в партнерстве с Tourism RESET, недавно запустил новую временную шкалу и веб-сайт History Of Black Travel, цель которых — рассказать общественности о том, «как африканская диаспора путешествовала во все уголки Земли».
В идеале эти усилия позволят создать пространство для диалога по таким сложным темам, как раса и порабощение, и в то же время подлинно чтить и усиливать голоса и наследие чернокожих американцев, которые помогли построить Соединенные Штаты.
И мы надеемся, что появится больше историй о таких людях, как Ближайший Грин — выдающийся чернокожий человек с богатой, насыщенной нюансами жизнью.
Автор Стефани Бенджамин, доцент кафедры розничной торговли, гостеприимства и менеджмента в туризме Университета Теннесси.
